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有很多人加我问课程，我想我要说明一下：这个系列文章仅仅是我自己的学习心得笔记，我不出什么拍摄课程，也没那个专业能力。在这个自媒体时代，我觉得这是每个人都要掌握的生活技能而已，仅记录自己的学习历程，写博客文章这是我的一种学习方式，学习了不输出内容，会很快遗忘，也不方便记忆查找，这是一种习惯。如果博客文章帮助到了刚好需要的人，这就是意外之喜了，就像当初学习编程的笔记，也帮助了很多学习编程的人，仅此而已。
正文
疑问：同样的手机，同样的位置，为什么别人拍的比我好看？
虽然经常用手机在拍照，但似乎我并不了解我手机相机里面的所有配置，尤其是专业模式，但是作为一个每天高频使用的工具，我想我还是有必要认真花几分钟研究掌握它。很多人估计都会进入一个误区，以为拍摄vlog需要买很多的设备，其实不然，决定一个vlog是否精彩的因素永远是内容而并非设备。所以对于Vlog入门而言，千万不要着急去买装备，也都不便宜，省的花重金买来吃灰。而是先踏踏实实磨内容、磨剪辑，等到自己熟练学会拍摄剪辑，拍上十部二十部自己能看的Vlog再考虑入手专业器材吧。
01
专业模式参数分析
专业相机的很多参数在手机相机专业模式下都有设置，以前我从来没有认真了解过，这次花点时间来一次性理清，也为之后用相机做准备。不同手机可能有所不同，不过都是大同小异，下图是我手机的界面
现在的手机相机中都有这个专业模式，在某些特定场景的拍摄下，调整好这些参数，会让照片或者视频的效果更好，在以后用相机的情况下，这些参数也会出现。
WB：白平衡，在不同天气和光线下，可以调整对应的预设设置，也可以自定义，核心作用是用于调整照片中的颜色温度，纠正不同光源下画面的色彩偏差。白平衡的数值越高，色调越暖；数值越低，色调越冷。可以用自己手机测试一下，不同数值下画面效果的变化。
F：我这个手机的F是对焦，通过调整F参数的数值，可以控制焦点位置，即拍摄主体是否清晰。当F参数的数值较小时，焦点会更靠近拍摄主体，适合拍摄近景，如花草等细节丰富的对象。当F参数的数值较大时，焦点会远离拍摄主体，适合拍摄远景，如风景、建筑等远距离对象。一句话 数值越小，焦点越近；数值越大，焦点越远。同上，可以用自己手机测试一下。
S：快门速度，指相机快门打开和关闭的时间长度。快门速度越快，捕捉到的画面内容越少；反之，快门速度越慢，捕捉到的内容则越多。快门速度的单位通常为秒，其数值范围从1/4000秒至30秒不等。数值越低，快门速度越快，这意味着光线进入相机的时间较短，适合拍摄运动中的物体或减少画面中的模糊，因为较快的快门速度可以减少因物体移动而产生的模糊。数值越高，快门速度越慢，允许更多的光线进入相机，适合在光线较暗的环境下拍摄，或者拍摄需要较多光线进入的场景，如夜景或长时间曝光的效果。理论上，缩短快门时间会使画面变暗，而增加快门时间则会让画面变亮。这是因为较快的快门速度减少了光线进入相机的时间，而较慢的快门速度则允许更多的光线进入，从而影响照片的曝光。此外，调整快门速度还可以实现一些特殊的摄影效果，如在流水或人群中创造出动态模糊的效果，或者通过长时间曝光来捕捉星轨等天文现象。因此，掌握快门速度的调整对于摄影爱好者来说是非常重要的技能。可以在车流画面中去拍摄测试一下。
ISO：感光度，衡量相机对光的敏感度。ISO值越小，画面越暗；反之，ISO值越大，画面越亮。但过高的ISO值会增加画面噪点。ISO值越高，相机对光线的敏感度越高，能够在光线较暗的环境下拍摄出较亮的照片。然而，高ISO值也会带来一些问题，比如可能会增加照片的噪点，影响照片的质量。因此，在使用高ISO值时，需要权衡照片的亮度和质量之间的关系。具体来说，较低的ISO值（如100或200）适用于光线充足的环境，能够提供较好的画质和较少的噪点。而较高的ISO值（如800或1600）则适用于光线较暗的环境，虽然能够提高照片的亮度，但可能会增加噪点。可以在夜间有灯光的环境拍摄测试一下。
EV：曝光补偿，用于调整画面的明暗程度。当画面过亮或过暗时，可以通过调整EV值来进行补偿，使画面达到理想的曝光效果。数值越低，画面越暗；数值越高，画面越亮。因此，通过调整EV参数，可以在不同的光线条件下，根据需要对照片的曝光程度进行精细调整，以达到最佳的视觉效果。搭配前面几个参数做补充使用。实际测试中，效果也可以明显看到明暗变化。
LENS参数：我这里是几个不同镜头的切换，包括广角镜头（WIDE：用于拍摄广阔的场景，能够容纳更多的景物）、超广角镜头（UW：提供比广角镜头更广阔的视角，适合拍摄风景、建筑等大面积场景，存在一定程度的畸变）、长焦镜头（TELE：适用于拍摄远处的细节，使背景虚化，突出主体）。我使用这个实际效果就很明显了，可以多拍摄不同的场景体验。
上面还有3个设置：测光模式，照片风格，滤镜。
测光模式：风景建筑使用中央重点测光，日常拍摄使用平均测光，逆光拍人使用点测光。
照片风格：设定照片的饱和度、对比度、锐度。
饱和度：指色彩的鲜明程度，越高色彩越鲜艳，最低就是灰白照片。
对比度：调节照片明暗的层级，怎么清晰还原怎么来。
锐度：就是照片中物体轮廓边缘的清晰程度。
滤镜：很多样式，根据自己喜欢自行选择就好了。
其他：
RAW格式：一种记录拍摄原始数据的格式，有时被称为数字底片。
HDR高动态范围成像技术：HDR功能是一种实用的技术，可以帮助你在明暗对比强烈的场景下拍摄出更加自然和真实的照片。
02
日常实践
每天的碎片时间，争取体验够20-30个不同场景（环境、天空、城市、美食、人、车流、花草树木、小动物.....很多很多，远景近景都要），用不同参数体验拍摄的效果。以便在拍摄的时候能够根据不同环境光线快速找到最合适的出片设置，也能大大提升自己的摄影摄像技术，和朋友出门也都愿意和你一起，哈哈哈哈。
03
疑问和思考
手机的后置摄像头是最好的，但是我们自己一个人的情况下，用后置摄像头很难拍好自己，不知道大家这样考虑过没，手机的后面为什么不能像运动相机一样弄个预览小屏幕呀，这样用后置摄像头拍Vlog视频或者照片就很舒服了，不知道有没有大佬有这方面的解决方案吖？目前看到有拓展一个无线小屏幕贴后面。
最近出门都尝试伸直手用手机后置摄像头对着自己盲拍，用相机拍摄的话也是这个姿势，在路人视角看着怪怪的。后面还是弄个云台先，就不用手伸直了，不过我是折叠屏的手机，看了一圈云台，感觉都没合适的，广大网友不知道有没有推荐的。
对比总结了大家说的几个便携设备的情况，现在画质都还可以，就是比性价比和安全：
大疆 pocket3，3499元，到货周期太长，自带云台拍摄体验最好，但容易损坏不防水
大疆 action4，2198元，运动相机，小巧，能下水又防摔，需要自己掌握拍摄。
insta360 Go3S，2798元，拇指相机，可玩性很强，但是续航比较弱一点。
还有很多同质化的产品，就不说了，我重点是看了这三个，都很喜欢，各有优缺点，但是如果只能选择一个的话，还没想好，大概率会偏向Go3s吧，小巧一点，拍摄起来比较无感，人会自然些。其他手持设备，很难做到无感拍摄，毕竟手举着在那，但是pocket3拍自己的镜头真的是独一档的。
也欢迎懂相机和拍摄小伙伴帮忙给给建议，我是觉得挺难选择的。
END
祝大家生活愉快，帮忙点点在看和赞哦